Une île hawaïenne où tout le monde connaît votre nom

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Par Lynn Zinser

"Quand vous venez à Molokai, n'essayez pas de changer Molokai. Molokai vous changera."

Alors que Waipa Purdy prononçait ces mots, une belle scène de vie tranquille se jouait autour de lui. Sur une véranda ensoleillée, un groupe de musiciens locaux a chanté, gratté des ukulélés et rempli l'air non seulement de musique mais aussi de joie. C'était l'un de leurs rassemblements réguliers, et au moment où ils étaient à pleine voix, près de 200 personnes étaient venues pour s'imprégner de tout.

M. Purdy jouait de son ukulélé à une extrémité de la longue table, sa place habituelle en tant que chef du groupe. C'était un heureux hasard que mon mari et moi soyons tombés sur le spectacle, même si lors de notre courte visite de 72 heures sur cette île de 260 milles carrés, il semblait que nous avions déjà rencontré tout le monde.

Molokai, avec ses 7 000 habitants, s'appelle "le vrai Hawaï", et il ne faut pas longtemps pour comprendre pourquoi. Seul un petit bout d'océan la sépare de la ville surdéveloppée d'Oahu, mais elle pourrait tout aussi bien appartenir à un autre monde, amoureusement entretenu par ses habitants.

"Tout le monde est comme une famille", a déclaré M. Purdy. "Vous connaissez tout le monde. Vous saluez tout le monde. C'est l'île amicale. La gentillesse ne coûte rien."

M. Purdy le saurait. Il a travaillé au service à la clientèle pour Hawaiian Airlines pendant 39 ans. "J'ai fait le tour du monde deux fois", a-t-il dit, "mais je n'ai vu aucun endroit comme ici."

Depuis Honolulu, Molokai est un vol ridiculement court de 15 minutes (sur lequel vous pouvez utiliser vos appareils électroniques portables pendant huit minutes), mais l'île est l'exception d'Hawaï. C'est une bizarrerie géographique et géologique, son paysage menaçant n'ayant aucune ressemblance avec ses sœurs luxuriantes et montagneuses. Il n'y a pas de complexes hôteliers, un seul hôtel, un feu rouge et aucun bâtiment plus haut qu'un palmier adulte. C'est la moins visitée des principales îles hawaïennes. Il manque des plages touristiques et des restaurants étoilés Michelin.

En ce clin d'œil d'un vol, l'avion ressemble à une machine à voyager dans le temps qui vous dépose dans un Hawaï oublié par le temps.

La plupart des touristes qui viennent sont attirés par Kalaupapa, l'ancienne colonie de lépreux située sur une péninsule au nord de l'île. Il est si éloigné que l'atteindre nécessite une longue balade à dos de mulet ou une longue randonnée, qui prennent toutes deux presque une journée entière. Le voyage est à couper le souffle, entraînant les visiteurs sur des pentes abruptes et sinueuses qui ont aidé à isoler la colonie après sa création au milieu du XIXe siècle. Il existe également des vols charters, y compris depuis Maui ou Oahu en contournant complètement le reste de Molokai, mais vous devez être un fan de petits avions.

Kalaupapa est maintenant un parc historique national - les antibiotiques pouvaient guérir la lèpre dans les années 1940 - et un mémorial vivant, avec quelques survivants choisissant d'y vivre encore, entouré de monuments et de nombreux bâtiments de la colonie. Vous pouvez le voir depuis un point de vue plus accessible le long de la rive nord qui ne nécessite qu'une randonnée de cinq minutes, qui offre également une vue sur les falaises de près de 2 000 pieds de haut.

Nous avons vu Kalaupapa depuis ce point de vue venteux et brumeux, décidant de ne pas passer une longue partie de notre visite sur le dos d'un mulet, optant plutôt pour le passer avec les gens.

Nous avions rencontré le premier des ambassadeurs de facto de Molokai quelques minutes seulement après le début de notre visite. Lorsque nous sommes arrivés au petit aéroport de Molokai, notre voiture de location nous attendait (déverrouillée, clé sous le tapis, style Molokai) et un court trajet en voiture sur l'une des trois routes principales nous a conduits à la ville principale, Kaunakakai.

Nous avons opté pour le déjeuner au Molokai Burger, un fast-food des années 1970 qui a réussi à être classé par TripAdvisor comme le restaurant n°1 de l'île. Les hamburgers étaient délicieux et les milkshakes divins. Nous étions en train de terminer l'un de ces milkshakes quand un autre convive, Kimo Orlando, s'est présenté et a demandé d'où nous venions.

Il nous a raconté son histoire de famille, qui est l'histoire de beaucoup d'autres sur Molokai. M. Orlando et sa femme, Kehau, qu'il a rapidement amenés pour nous rencontrer, sont nés à Molokai mais s'étaient rencontrés alors qu'ils vivaient tous les deux à Oahu. Après s'être mariés et avoir eu trois enfants, ils ont décidé de rentrer chez eux pour les élever comme ils avaient grandi - avec peu de soucis, entourés de cette grande famille insulaire élargie.

"Vous n'avez pas à vous soucier de regarder partout, à vous soucier de vos enfants", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas de circulation. La vie est faite de pêche et de montagne.

"Les gens ici sont très forts. Ils veulent que ça reste comme ça."

Après le déjeuner, nous partons à la découverte des charmes pas si évidents de l'île, conduisant d'un bout à l'autre, émerveillés par un paysage si différent du reste de ses îles sœurs. L'extrémité ouest est pleine de végétation broussailleuse et de collines basses, l'est et le nord marqués par des montagnes escarpées. Le voyage au belvédère de Kalaupapa nous a amenés à travers une forêt de pins à longues aiguilles souvent drapés de nuages ​​bas, ce qui nous a donné l'impression d'avoir erré d'une manière ou d'une autre sur la côte de l'Oregon.

L'île ne correspond pas toujours à la vision stéréotypée d'un paradis tropical. Mais si vous arrêtez de chercher cela, il est plus facile de repérer ses plaisirs subtils. Les vagues dangereuses de Molokai signifient que la baignade est hors de question dans la plupart des endroits pendant la majeure partie de l'année, mais il y a une plage à l'extrémité ouest qui est large, belle et vierge sur trois miles d'affilée. (Quatre personnes y étaient lors de notre visite.) Le manque de bâtiments et de lumières vives signifie que le ciel nocturne est un océan d'étoiles qui fait honte à tout planétarium.

Les couchers de soleil sont si spectaculaires que vous vous retrouverez à vous précipiter vers un endroit approprié au bord de la plage pour en être témoin. Notre première nuit, nous nous sommes précipités pour regarder un énorme soleil orange tomber à l'horizon comme si quelqu'un avait descendu une montgolfière dans l'océan.

Il y a de la bonne nourriture, trouvée dans un environnement humble. Le délicieux Kualapu'u Cookhouse ferme à 20h et n'accepte pas les cartes de crédit, mais il sert un surf and turf moyen, de loin le meilleur repas que nous ayons eu à Molokai. Et la boulangerie de Kanemitsu est un arrêt incontournable, mais pas nécessairement pendant les heures de bureau - le soir, elle ouvre une porte dérobée dans une ruelle pour vendre du pain chaud directement sorti du four.

Les rassemblements musicaux dirigés par M. Purdy sont toutefois les événements à ne pas manquer. Le groupe se produit régulièrement : les vendredis soirs à l'hôtel Molokai, les mercredis soirs au restaurant Paddlers' Inn. Le mardi matin, ils envahissent la véranda de Coffees of Hawaii, la plantation de café de l'île.

C'est là que nous sommes tombés sur eux après une nuit décidément agitée, notre appartement en location aux abords de Kaunakakai ayant été traqué par un coq de quartier malheureusement nocturne, qui avait apparemment raté le mémo sur le silence jusqu'à l'aube.

Les boissons expresso incroyablement fortes d'Hawaï ont offert le salut le lendemain matin, et alors que nous sirotions, environ deux douzaines de musiciens ont commencé à arriver. Ils ont gratté des ukulélés (prononcés OO-ka-lay-lays par les Hawaïens) et ont chanté une gamme de chansons, des ballades hawaïennes traditionnelles au "San Francisco Bay Blues" d'Eric Clapton, qui dans ce cadre est devenu "Hilo Bay Blues".

"Avant, nous n'étions que quelques-uns assis autour d'une table ici, en train de jouer", a déclaré Ray Horner, qui était le maître de cérémonie du matin et qui jouait également d'un méchant ukulélé. "Maintenant, c'est devenu fou."

Au fur et à mesure que la musique continuait, la véranda s'est finalement remplie. Plusieurs petits bus touristiques se sont même arrêtés pour dégorger leurs passagers, qui ont écouté un moment.

Un professeur de lycée local a pris le micro entre les chansons et a annoncé que cinq de ses élèves avaient remporté des places dans un concours scientifique national à Pittsburgh – un exploit remarquable pour un si petit lycée. Il a demandé à la foule des dons pour financer le voyage et a fini par amasser plus de 1 400 $. Plus tard, les cinq filles – Momi Afelin, Sarah et Lily Jenkins, Keaa Davis et Alexandria Simon – sont venues pendant leur pause déjeuner. Ils ont remercié tout le monde avec des câlins, étrangers et amis.

Lorsque le rassemblement a finalement pris fin, M. Horner est resté pour voir tout le monde partir. Il est propriétaire des cafés et des boutiques de cadeaux de la plantation, ainsi que de la balade à dos de mule Kalaupapa, et est un agent agréé de Medicare.

En discutant avec M. Horner, nous nous sommes sentis légèrement coupables de ne pas avoir fait la promenade à dos de mulet, mais il n'a pas contesté notre choix d'apprendre à connaître les habitants de Molokai. "Vous avez raison," dit-il. "Le trésor de l'île, ce sont les gens."

Alors que nous retournions à Oahu à la fin de notre voyage, nous nous sommes à nouveau émerveillés devant le petit aéroport à ciel ouvert, où on nous a conseillé de passer immédiatement la sécurité car si tout le monde était enregistré, l'avion pourrait partir tôt. (Il l'a fait, en 40 minutes.)

Nous avons de nouveau rencontré Waipa Purdy, qui souriait d'une oreille à l'autre. Il nous fit signe d'approcher et nous présenta à George Kanemitsu, le propriétaire de la boulangerie, qu'il était venu chercher.

"Revenez et visitez à nouveau", a déclaré M. Purdy. « Je sais que vous vous souviendrez de nous.

Il n'y a qu'un seul hôtel sur Molokai, appelé sans mystère l'Hôtel Molokai (hotelmolokai.com), qui se trouve le long de la route principale juste à l'est de Kaunakakai. Beaucoup de ses bungalows ont vue sur l'océan et coûtent entre 185 et 285 dollars la nuit.

Les autres options d'hébergement sont des condos loués par des particuliers, dont beaucoup se trouvent à l'extrémité ouest la plus isolée de l'île.

On peut dire que la meilleure cuisine de l'île se trouve au Kualapu'u Cookhouse (808-567-9655), tant que vous mangez avant 8h et que vous payez en espèces. Si vous faites des folies pour le surf et le gazon, un dîner pour deux vous coûtera environ 60 $, mais la plupart des autres options de fruits de mer ou de sandwichs seront moins chères.

Molokaï Burger(molokaiburger.com) a une ambiance rétro des années 1970 et des milkshakes à tomber par terre.

Le bar à café de Coffees of Hawaii(coffeesofhawaii.com/molokai) prépare les meilleures boissons au café de l'île, avec des options de petit-déjeuner et de déjeuner que vous pouvez manger sur une jolie véranda à l'extérieur de la plantation de café de l'île.

Visitez la boulangerie de Kanemitsu(kanemitsubakerycofeeshop.com) via sa porte d'entrée pendant les heures normales de bureau (tous les jours sauf le mardi) si vous le souhaitez, mais la véritable attraction est d'acheter du pain chaud à sa porte arrière dans une ruelle après 22h tous les soirs sauf le lundi.

L'attraction principale de l'île est Kalaupapa, la péninsule interdite qui était autrefois une colonie de lépreux, administrée par le père Damien jusqu'à ce qu'il succombe lui aussi à la lèpre. Le site est maintenant un parc historique national et un mémorial dédié au Père Damien et à tous ceux qui ont soigné les patients. Il n'est accessible que par une longue promenade à dos de mulet sur la colline escarpée et rocheuse ou par une longue randonnée.

Avec peu de plages baignables, celles de l'extrémité ouest de l'île, y compris Papohakuet Feu— sont propices aux longues balades pour s'émerveiller des vagues et de quelques surfeurs intrépides ou pour observer les baleines à bosse (lors de leur migration entre décembre et avril).

Ferme de noix de macadamia de Purdy (molokai-aloha.com/macnuts) vous donne un aperçu de la culture de la noix emblématique d'Hawaï. Vous pouvez également prendre quelques coups pour en craquer un vous-même.

Pour une expérience véritablement locale, réunissez-vous avec les musiciens de l'île alors qu'ils jouent au Coffees of Hawaiile mardi, l'Hotel Molokaile vendredi soir ou Paddlers' Innle mercredi.

Un article du 3 décembre sur Molokai, Hawaï, a déformé les options de voyage vers Kalaupapa, une ancienne colonie de lépreux sur l'île. Il est accessible par des vols charters, pas seulement par des balades à dos de mulet ou des randonnées.

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