Maison au Théâtre National

Vous pourriez être dans un aéroport ou un hôtel, ou, pour venir à cela, un hôtel d'aéroport, n'importe où dans le monde que le modernisme brutal a jamais marqué, dit David Sexton

Il y a de nombreuses années, j'ai interviewé l'architecte du Théâtre National, Sir Denys Lasdun, à l'occasion de l'exposition Le Corbusier : Architecte du siècle à la Hayward Gallery. Sachant que le Théâtre national était alors peu apprécié, il a noté avec approbation que l'écrivain d'architecture Mark Girouard l'avait qualifié de "couvant, pas de pétillant", et a admis: "Il faudra peut-être beaucoup de couvant avant que ses aspects classiques n'apparaissent au premier plan." Quand j'ai questionné l'attrait du béton dans notre climat, il m'a dit que c'était la seule façon de construire l'endroit, puis il a ajouté, avec une amertume que je n'ai jamais oubliée : « Et si les gens n'aiment pas le béton sale, par exemple, alors ils devraient le nettoyer."

L'endroit est encore fumant alors, toujours sale, et maintenant tous les tapis sont usés aussi. Le National Theatre, en tant que bâtiment, dans ses foyers et ses espaces annexes au moins, reste l'une des expériences architecturales les plus décourageantes de Londres, récompensant toutefois les auditoriums ou les vues depuis les terrasses, au loin, sur la rivière. Ses opérations de restauration ont toujours été singulièrement mornes aussi.

Aujourd'hui, son restaurant haut de gamme, Mezzanine, a été transformé en "une nouvelle destination gastronomique", House, qui a reçu une "standing ovation" par le magazine Time Out. La pièce elle-même a été repensée, le faux plafond et les revêtements muraux ont été retirés pour exposer à nouveau le béton de Lasdun, embelli avec le seul effet décoratif que son brutalisme permettait, l'empreinte des planches de bois grossières utilisées pour former le béton : le chantier chic.

Des suspensions en métal sont suspendues au-dessus de chaque table et diffusent des flaques de lumière vive ; les sièges baquets en plastique blanc reposent sur des pattes en bois courbé; il y a du linge de table décent, un personnel attentif et amical mais formellement habillé. Mais il n'y a pas de vue, pas d'ambiance et une bande-son de jazz lounge. Vous pourriez être dans un aéroport ou un hôtel, ou, pour finir, un hôtel d'aéroport, n'importe où dans le monde que le modernisme brutal a jamais marqué.

House ressemble beaucoup au concept de luxe d'une industrie nationalisée. Du côté positif, cela signifie que sa carte des vins sur-écrite mais bien choisie et à un prix raisonnable ne dépasse pas 70 £ la bouteille.

Le menu est familier New Brit, pas trop excitant (parfait au foie de poulet ou vichyssoise, n'importe qui?). Une entrée de betterave rouge rubis et bonbon avec feuille de sang de taureau, radis mariné, fromage de chèvre et vinaigrette à la framboise "(£ 7,75) était en contraste douloureux avec le parfait à L'Amorosa la semaine dernière. Les betteraves avaient ce goût mariné, pas la fraîcheur sucrée , et la salade indifférente était décorée de noix de pécan sucrées collantes. Les tranches de radis avaient un goût si aigre qu'elles étaient difficiles à avaler. Le crabe de Portland avec rémoulade de céleri-rave (10,75 £) n'était qu'une timbale serrée de chair de crabe cueillie, quelques feuilles fatiguées et une cuillerée de mayonnaise au céleri-rave de qualité commerciale sur une plaque de verre oblongue.

Une commande stratégiquement défensive serait le meilleur plan ici, avons-nous conclu après cela – fish and chips, steak avec frites, alors. Mais nous avions déjà commandé. Côte de bœuf et joue de bœuf bourguignon avec bacon d'Alsace, champignons châtaignes et purée de pommes de terre crémeuse (16,75 £) semblaient juteux, mais ce n'était pas le cas. Dans un grand bol blanc se trouvait un plat sec et déconstruit, composé de morceaux de viande séparés, cuits à des moments différents, et d'oignons et de champignons entièrement séparés, l'exact opposé de la nourriture réconfortante que cela devrait être. Le flétan sauvage poêlé avec brandade, chorizo et fèves (24,50 £) était un morceau de poisson beurré, trop cuit et pas particulièrement frais, submergé par une réduction de chorizo et surmonté d'une bouillie de morue salée superflue, accompagnée de fèves pelées et en purée qui avait, je suppose, en fait été sucré.

Pourtant, l'horreur du prix était le pudding que nous avons partagé, la mousse à l'orange (£ 6,50), une boule crémeuse pleine de moelle, assise sur une base d'éponge non comestible, couronnée d'une rose blanche de massepain dégoûtant et caoutchouteux.

La rive sud regorge de chaînes : Wagamama, Wahaca, Strada, Canteen, Giraffe. Faites votre choix : ils sont ce qu'ils sont. Un meilleur plan après le jeu serait de descendre dans les rues de Soho. En ce qui concerne le smoulderer de Lasdun, il faut admettre qu'il existe des obstacles importants à un avenir meilleur. En 1994, il était classé Grade II *. Et il est fait de béton armé. Cependant, les États-Unis ont récemment développé des bunker-busters impressionnants, capables de casser plusieurs mètres de matériau. Le GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator pèse 14 tonnes. Ce serait un début.

Upper Ground, South Bank, SE1 (020 7452 3333, house.nationaltheatre.org.uk). Ouvert le midi mer, sam et spectacle dimanche 12h-14h, diner lun-sam 17h30-23h. 120 £ pour deux.

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Ce café danois de jour fait du confort, ainsi que du smørrebrød, des boulettes de viande et de l'akvavit, très bien, dit Nick CurtisLisez la critique de Nick sur Snaps and Rye

The Greek Larder, le nouveau restaurant de Theodore Kyriakou, ressemble à une version grecque des restaurants "du petit-déjeuner au coucher" de Bill, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Grace sur Sea Containers

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La nourriture est bien exécutée et imaginative dans ce joint australien, bien qu'il s'agisse encore plus d'un café que d'un restaurant, dit Andrew NeatherLisez la critique d'Andrew sur Shindig à Lantana

Andy Oliver a conçu des plats inspirés du nord et du nord-est de la Thaïlande qui choquent et émerveillent, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Som Saa par Fay

C'est de la nourriture thaïlandaise impertinente qui vaut la peine de se salir les ongles et de détruire votre chemise, dit Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Smoking Goat

Grace Dent se sent faible après un voyage à Herman Ze GermanLire l'avis de Grace sur Herman Ze German

La façade est désordonnée et les prix sont élevés, mais les licences tardives, l'absence d'adhésion et les divertissements en direct occuperont le Quaglino remanié, déclare Fay Maschler. Lisez la critique de Fay sur Quaglino.

Ce café au rez-de-chaussée d'un magasin de design de Shoreditch sert un café puissant et des sandwichs ouverts qui sont de minuscules œuvres d'art, déclare Jasmine Gardner Lire la critique de Commune par Jasmine

Grace Dent se prépare à manger en compétition chez Tredwell'sLire l'avis de Grace sur Tredwell's

Il n'y a rien d'artificiel, de rusé ou d'évasif dans les plats de Skye Gyngell, juste une compréhension innée de ce qui va avec quoi, dit Fay MaschlerLire la critique de Fay sur Spring

Le refuge sur le thème hawaïen Pond Dalston fait manger ses mots à Grace DentLisez l'avis de Grace sur Pond Dalston

Ajustez la nourriture à la première destination de boisson, de restauration et de danse de Bourne & Hollingsworth et les meilleurs de Farringdon afflueront ici, dit Susannah Butter Lisez la critique de Susannah sur Bourne & Hollingsworth

Chelsea a besoin de plus de restaurants sains, et celui-ci en est un, déclare Fay MaschlerLisez l'avis de Fay sur Rabbit

Grace Dent trouve de délicieuses bouchées mais une ambiance terne à KirazuLire la critique de Grace sur Kirazu

Le menu avec des divisions de petites assiettes, de plats plus grands, de plats pour la table, de crus, de pains plats, de salades du marché et d'accompagnements et le conseil fastidieux selon lequel la nourriture "de la ferme à la table" sera envoyée de la cuisine lorsqu'elle sera prête est une déception. La liste ne semblerait pas déplacée dans un pub gastronomique légèrement ambitieux. Lisez la critique de Fay sur Sea Containers à Mondrian London

Tredwell's n'est pas incompétent, c'est cynique, dit David Sexton, avec la nourriture conçue pour avoir un impact sur les clients habitués à manger de la restauration rapide, des collations industrielles, des barbecues et des currysLire la critique de David sur Tredwell's

Grace Dent mange ses mots - et quelques hamburgers juteux - à Bobo SocialLire la critique de Grace sur Bobo Social

Vous pourriez être dans un aéroport ou un hôtel, ou, pour venir à cela, un hôtel d'aéroport, n'importe où dans le monde que le modernisme brutal a jamais marqué, dit David SextonLisez la critique de David Sexton sur Tom's Kitchen

Grace Dent a un sentiment de naufrage à la succursale à quai de Tom's KitchenLire l'avis de Grace sur Tom's Kitchen

Ce café ouvert 24 heures sur 24 près de la gare de Liverpool Street n'est pas vraiment un restaurant de destination sobre, ce qui est dommage, dit Rosamund UrwinLisez l'avis de Rosamund sur Polo Bar

L'engagement de L'Amorosa envers les meilleurs ingrédients possibles servis d'une manière qui leur permet de parler d'eux-mêmes est impeccable : comparable à celui du River Café ou de n'importe où ailleurs, dit David SextonLire la critique de L'Amorosa par David

Je soupçonne que Pond Dalston fonctionnera mieux dans le bar avec des collations et de petites assiettes, déclare Fay MaschlerLisez l'avis de Fay sur Pond Dalston

Daniel Hambury/Stella Pictures

Grace Dent se sent décidément décalée dans ce restaurant de l'est de LondresLisez l'avis de Grace sur The Bonneville

Le chef cuisinier de ce restaurant, Emerson Amelio, a un talent indéniable, mais ils sont garrottés par une énergie et une ambition mal dirigées, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Ozz

Grace Dent donne un carton rouge à Cafe FootballLire l'avis de Grace sur Cafe Football

Ce nouveau restaurant des propriétaires du bar à tapas Seven est comme un bricolage Spuntino sur la vitesse, dit Andrew NeatherLisez la critique d'Andrew sur Three Eight Four

Ce nouveau restaurant montre que les hamburgers peuvent être un événement à trois plats plutôt qu'une restauration rapide, mais je ne reviendrai pas à la mode d'un alligator, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Bobo Social

Dans un tronçon particulièrement peu engageant de Hammersmith, Toro Gordo vous transporte dans un lieu mythique où l'Espagne rencontre l'AsieLire la critique de Fay sur Toro Gorde

Grace Dent est ramenée à Hoxton par Merchants TavernLisez l'avis de Grace sur Merchants Tavern

Chaque station de métro et de train a besoin d'un bar comme celui-ci, déclare Andrew NeatherLisez l'avis d'Andrew sur WC Wine & Charcuterie

Fay Maschler recommanderait de manger à la carte dans ce restaurant sous le radar de Crouch End, qui tire la plupart de son menu changeant quotidiennement d'une ferme du BuckinghamshireLisez la critique de Fay sur HeirloomPic: Adrian Lourie

Grace Dent abhorre le libre-service chez DF Mexico mais aime suffisamment les tacos pour revenir en arrièreLire l'avis de Grace sur DF Mexico

Certaines parties du repas – à savoir le foie de bœuf – sont décevantes, mais les beignets sont ambrosiaux, déclare Rosamund UrwinLisez la critique de Rosamund sur St John Bakery Room

Malgré une première impression ringard, Fay Maschler et ses compagnons de table sont captivés par cette brasserie de South KensingtonLire la critique de Fay sur Brasserie Gustave

Grace Dent fait un Kim Kardashian et opte pour un Levantin à l'Arabica Bar & KitchenLisez l'avis de Grace sur l'Arabica Bar & Kitchen

C'est une galerie, mais vous ne viendriez pas ici pour l'art - le café est la principale préoccupation et il est pris au sérieux, déclare Susannah ButterLisez l'avis de Susannah sur Curators Coffee Gallery

Fay Maschler visite un restaurant chinois Limehouse avec un penchant pour les styles du nord-est et du SichuanLire la critique de Fay sur Shanshuijian

Fay Maschler visite un restaurant de quartier discret récemment ouvert par Guo Yue, un musicien chinois de renommée internationale passionné par la nourriture et la cuisineLisez la critique de Fay sur The Bamboo FlutePic: Glenn Copus

Grace Dent trouve la sauce de la cuisine italienne à L'Anima CaféLire l'avis de Grace sur L'Anima Café

Ce restaurant «Mom & Pop» est le bienvenu à Battersea Rise, une rue encombrée de chaînes de restauration – mais la nourriture n'est pas à la hauteur du CV étoilé du chef, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Sinabro

Grace Dent aimerait rester un autre jour à Eat 17Lire l'avis de Grace sur Eat 17

Les plus jeunes membres de la famille de Luis Gordon, Rose et Sophie, viennent d'ouvrir leur propre restaurant et bar sur Villiers Street et lui ont donné un super look, dit David SextonLisez l'avis de David sur Villiers Street Coffee Company and Dining Room

La cuisine grecque doit évoluer, innover et oser, dit Fay Maschler, mais Opso à Marylebone a raté cette opportunitéLire la critique de Fay sur Opso

Grace Dent brave les sauvages de Leicester Square et fait la fête au PalomarLire l'avis de Grace sur The Palomar

Un monde secret qui s'occupe de son propre truc - Victoria Stewart est heureuse d'avoir fait le voyage jusqu'à Wapping pour le nouveau marché magique du dimanche de Toby AllenLisez la critique de Victoria sur Wapping Market (Photos: Toby Allen)

Le nouvel avant-poste du restaurant de tapas de Sam et Eddie Hart est un exercice d'une simplicité parfaite et un endroit fabuleusement bon pour prendre un repas vif, ambrosial et, accessoirement, sain, dit Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Barrafina Adelaide Street

Si je devais sélectionner un emoji pour désigner mon expression lorsque les éditeurs suggèrent que je passe en revue les poulets "chic", ce serait le smiley à la bouche plate qui signifie : "Vous plaisantez ?" dit Grace DentLire la critique de Grace sur Fire and Feathers

La tentative de refonte de cet énorme vieux boozer victorien en pub gastronomique est un échec, déclare Nick CurtisLisez la critique de Nick sur The LatchmerePic: Matt Writtle

Matt Writtle

Fay Maschler est ravie de découvrir ce nouveau restaurant de Notting Hill avant que sa machine de relations publiques n'entre en action - et trouve des plats éthérés et extraordinairesLisez la critique de Fay sur Wormwood

Grace Dent quitte Fischer's dans un tourbillon viennois, doggy bag à la mainLire l'avis de Grace sur Fischer's

Ce serait bien de penser qu'une petite entreprise comme celle-ci pourrait trouver une niche - mais il est difficile d'échapper au sentiment que l'endroit est tout simplement hors du temps, dit Richard GodwinLire la critique de Richard sur Bottega FriulanaPic: Matt Writtle

Traité comme un bar à vin, cet endroit est génial - mais il se sentirait beaucoup plus animé et plus jeune s'il était à Soho ou à Fitzrovia, dit David SextonLisez la critique de David sur Bilbao Berria

Grace Dent visite Ham Yard pour voir si elle coupe la moutardeLire la critique de Grace sur Ham Yard

Lancé à l'origine à Walthamstow, Eat 17 donne à Clapton son premier aperçu de la cuisine de bistrot, déclare Karen DacreLisez la critique de Karen sur Eat 17

Le repas ressemblait à un service en vol de premier ordre en première classe, tandis que la chambre aurait pu être le salon de luxe d'un aéroport. Mais si vous travaillez dans la ville et que vous avez besoin de vous divertir, City Social vous rendra fier, déclare David SextonLisez la critique de David sur City Social

Grace Dent entreprend un voyage émouvant dans le passé à Fera at Claridge'sLire l'avis de Grace sur Fera at Claridge's

Les mamans de Chelsea ont volé le trou à boire de leurs enfants et ont mis des ardoises de fromage et une tarte au chou-fleur au menu, dit Joshi HerrmannLire la critique de Joshi sur The Imperial

La cuisine d'Adam Simmonds est habile et offre beaucoup de complexité luxueuse pour le prix, dit David SextonLisez l'avis de David sur Pavilion

Q-Grill a créé des filets sur la scène des restaurants londoniens et propose quelque chose de fumant, déclare Grace DentLisez l'avis de Grace sur Q-Grill

L'ambiance décontractée et à la mode de la première entreprise du chef David Gingell est bien complétée par une cuisine savoureuse et épanouissante, déclare Nick CurtisLire la critique de Nick sur Primeur

Adrien Lourie

Le professionnalisme du dernier restaurant de Corbin & King est irréprochable, mais il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de restaurants autrichiens comme celui-ci à Londres, déclare David SextonLisez l'avis de David sur Fischer's

Grace Dent rugit à propos de l'exclusivité de Beast mais en raffole, néanmoinsLire la critique de Grace sur Beast

Une version du restaurant le plus branché d'Israël est peut-être l'expérience de restauration la plus intéressante à Londres en ce moment, déclare David SextonLisez la critique de David sur The Palomar

Adrien Lourie

Grace Dent opte pour un Géorgien et suit une leçon d'histoire à MaraniLire l'avis de Grace sur Marani

C'est le genre d'endroit où passer prendre un verre et une assiette plutôt qu'un repas complet, déclare Katie LawLisez la critique de Canela par Katie

Le chef Lee Westcott, soutenu par l'omniprésent Jason Atherton, a triomphé avec le menu et le design du Town Hall Hotel, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Typing Room

Les plats que nous essayons sont pour la plupart excellents, mais en fin de compte, Alain Ducasse a créé un modèle sans âme de gastronomie de marque, déclare Fay MaschlerLisez la critique de Fay sur Rivea à l'hôtel Bulgari

La foule de London Fields va bientôt affluer ici, dit Jasmine GardnerLisez la critique de Raw Duck par Jasmine

Une Grace Dent vorace se déchaîne à Barnyard.Lisez l'avis de Grace sur Barnyard

Simon Rogan a confié qu'il visait trois étoiles Michelin chez Claridge's, mais Fay Maschler ne paierait pas son propre argent pour cette nourritureLire la critique de Fay sur Fera chez Claridge's

Grace Dent trouve que tout n'est pas en ordre chez The Cat & Mutton.Lire l'avis de Grace sur Blanchette

Pas fan des menus de dégustation à prix fixe, Fay Maschler jure de visiter prochainement Lyle's, le nouveau restaurant Shoreditch de James Lowe, à l'heure du déjeuner afin qu'elle puisse choisir et gambader à travers la carte des vinsLire la critique de Fay sur Lyle's

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